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        天寶三載上元節(jié)，高高的長安城內(nèi)人聲鼎沸，唐裝仕女、秉燭夜游、昆侖奴、胡旋舞……最近正在熱播的網(wǎng)絡(luò)劇《長安十二時辰》中，展現(xiàn)的正是一派長安氣象。長安氣象，當(dāng)然不是空泛的名詞概念，也不是史料的層層堆積，唐代服裝是當(dāng)時生活方式鏈條中一個最突出而又最敏感的環(huán)節(jié)，它是長安世道人心變遷的前奏，其開放的程度往往成為社會轉(zhuǎn)折的標(biāo)識，其變化的速度則又經(jīng)常成為民心趨向的碑記。

        大唐的盛世繁華自不待言，而早在《長安十二時辰》上映之前，葛承雍在他所著的《大唐之國：1400年的記憶遺產(chǎn)》一書中，就已經(jīng)闡述了強盛唐朝的方方面面，特別是其中對“唐裝”的介紹，更是構(gòu)成了“繽紛萬相中的文化面彩”里的一面。下文節(jié)選自《大唐之國》第四編，首發(fā)于三聯(lián)書店三聯(lián)書情，已獲得出版社授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)。

        文|葛承雍

        服裝是中國傳統(tǒng)文化的一個重要方面。服裝規(guī)范化是封建王朝大一統(tǒng)政治和道德秩序的體現(xiàn)，而服裝時尚化則是一個時代社會生活與世態(tài)民風(fēng)變化的反映。唐代服裝對當(dāng)時文化的昌盛產(chǎn)生了不可忽視的影響。本文欲透過外在的服裝，探討當(dāng)時人們更深層的內(nèi)在精神，這就是本文所說的“氣象”內(nèi)涵。

        貞觀到開元、天寶年間胡服形成一種長安氣象

        一個時代的服裝與其社會文化是緊密相聯(lián)的。以楊隋為首的關(guān)隴集團(tuán)統(tǒng)一全國后，為壓倒婚婭貴族勢力，強調(diào)“重冠冕”，欲根據(jù)《周禮》重新厘定服裝制度，但由于各民族長期相互仿效，要大規(guī)模地變易服制比較困難，特別是俗具五方的長安，“人物混淆，華戎雜錯”，北族南俗的服飾形制已包融合璧，這在社會心理上是不易更動的。隋文帝只對個別衣冠作出厘革，隋煬帝時才下詔憲章古制，將各有等差的禮服制度作了一番改造。

        唐承隋舊，武德四年正式頒布冕服定制。朝服與公服是官吏上朝、行禮、祭禮時用的禮服，根據(jù)官職不同以律令形式規(guī)定衣服的色彩、花紋、樣式。而平時“百官常服同于庶人”，即使皇帝常服，也只用袍衫。

        初唐服裝雖有少數(shù)上層貴臣衣羅曳綺者，但社會總體上比較樸素，從李壽墓壁畫來看，長安婦女的衣裝，上穿小袖短襦，下著緊身長裙，裙腰束至腋下，配掛披帛。以后近百年間，服裝樣式雖屢經(jīng)變化，但這個基本樣式始終得以保持。這種以小袖為尚的風(fēng)氣，無疑是受胡服影響的緣故。

        胡服的傳入，至唐已有幾百年的歷史，至于流行在廣大婦女中間并形成一種長安氣象，則是在唐代貞觀到開元、天寶年間。《大唐新語》卷九載貞觀時，長安金城坊捕獲胡賊不得，因為“有胡著漢帽，漢著胡帽”。可見在唐初，漢胡帽已難分彼此，所以在唐代陶俑及壁畫中，著折領(lǐng)胡服穿長靿靴者極多，這在韋泂墓和永泰公主墓壁畫上都有代表款式。可知，長安婦女的穿著亦仿效其他民族。

        進(jìn)入盛唐后，五彩斑斕的胡服更成為長安服裝的時尚。《安祿山事跡》卷下載：“天寶初，貴游士庶好衣胡服，為豹皮帽，婦人則簪步搖，釵衣之制度，衿袖窄小。”長安韋頊墓石槨上婦女穿戴金錦渾脫花胡帽、卷沿翻毛花胡帽以及翻領(lǐng)胡服與金錦小蠻靴的形象，反映出盛唐的服裝樣式，體現(xiàn)了文化交融的潮流，為長安氣象的形成提供了重要的外在標(biāo)志。

        上排左起：初唐女陶俑，中國國家博物館藏;彩繪蝶髻挽袱女俑，中國歷史博物館藏;雙螺髻女立俑，唐鄭仁泰墓出土;女立俑，陜西禮泉縣新城公主墓出土。下排左起：雙髻女俑，陜西西安灞橋新筑唐金鄉(xiāng)縣主墓出土;女性俑，陜西西安市新城區(qū)韓森寨紅旗機電廠唐墓出土，西安博物院藏;倭墮髻女俑，陜西西安鮮于庭誨墓出土。

        安史之亂后，回鶻裝束流行于長安，花蕊夫人《宮詞》云：“回鶻衣裝回鶻馬，就中偏稱小腰身。”此后，胡服的影響逐漸減弱，女服款式也隨之變化，除吐蕃服裝流行長安外，比較典型的打扮是衣衫加寬，袖子放大等。像《簪花仕女圖》中出現(xiàn)濃麗豐肥的盛唐貴婦裝束似為這個時期的普遍樣式。文宗太和二年，朝廷禁止短窄衣服，開成四年，卻又禁止衣裙寬大，不過十年時間，女裝加肥的樣式被朝廷予以限制，從而改變京城的風(fēng)尚，但是“詔下，人多怨者。京兆尹杜悰條易行者為寬限，而事遂不行”。長安女性服裝照舊是寬大無比，追逐凝重嬌媚。到了晚唐，這種特點更加顯著，一般婦女服裝袖都超過四尺。

        男子的主要服裝也呈現(xiàn)出倜儻風(fēng)儀、華而不縟的樣式，如常服有寬袖也有窄袖，有圓領(lǐng)也有翻領(lǐng)，一般總是裹烏紗幞頭巾子，系紅鞓腰帶，穿烏皮六合靴。從懿德太子墓和章懷太子墓壁畫可知，男子服裝由皇帝到官吏，在樣式上幾乎相同，只是在質(zhì)料和顏色裝飾上有所差別。

紅袍男騎馬俑，唐鄭仁泰墓出土。

        從這條嬗遞的變遷軌跡看來，簡素儉約到去樸趨艷的社會風(fēng)習(xí)，從貞觀末年濫觴，開元中葉成為潮流，至安史之亂中斷，爾后又回歸如昔。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生有兩個深刻的原因。

        首先，唐代服裝的變化往往從統(tǒng)治階級上層越禮發(fā)端。這是因為人口集中、商業(yè)繁華的長安，是統(tǒng)治機構(gòu)及其成員聚攏的地方，各地貴族士人、富商大賈、少數(shù)民族上層往往云集于此，他們匯集的結(jié)果，大大提高了城市的消費水平和文化水平，同時對服裝乃至城市風(fēng)尚的變化也發(fā)揮主導(dǎo)的影響。特別是開元之后社會財富積累增加，這個階層人數(shù)擴(kuò)大，特權(quán)優(yōu)厚，使得他們不甘于禮制的約束，好新慕異，縱情享樂。文宗時宰相李石說：“吾聞禁中有金烏錦袍二，昔玄宗幸溫泉，與楊貴妃衣之，今富人時時有之。”這種喜好華貴服裝的時尚，反映長安城市風(fēng)貌的急劇改觀，形成了新的堂皇氣象。當(dāng)然，富人放縱聲色的影響，胡商交易競爭的游蕩，市井居民追逐眼前歡樂的傾向，有時會導(dǎo)致社會出現(xiàn)追求奢華的趨勢，造成一番虛假的繁榮景象。

        其次，唐代服裝受到外來文化影響而變化。長安聚集了四域的外客和胡商，人數(shù)之多遠(yuǎn)過于前朝后代，他們以自己獨特的生活方式影響和吸引著漢族市民。加之他們又不受唐朝禮法的約束，服飾沒有嚴(yán)密的等級規(guī)章，無須瑣細(xì)地區(qū)分尊卑身份，因此穿胡服既不受越級僭用的刑法管制，又不受背離綱常名教的指責(zé)，故長安雖沒有異族入侵用屠刀逼令人們改衣胡服的情況，但新的服裝觀念敏銳而迅速地滲入市民的思想，人們普遍喜歡穿戴胡服。尤其是在社交活動中，服裝最外在而又最能表現(xiàn)人的精神氣質(zhì)，更能敏感地反映城市生活習(xí)慣的變化，因而唐朝文化在幾百年間變化最快的就數(shù)服飾，以致突破貴賤界限，流風(fēng)波及社會的各個階層。

        唐代服裝是長安世道人心變遷的前奏

        一個王朝首都居民的穿著對全國有著巨大的影響，而長安當(dāng)時又是世界著名的都會和東西文化交流的中心。四方外來的衣冠服飾使東方格調(diào)與西方特色匯集融合，像吐火羅人著小袖袍小口袴，戴大頭長裙帽;波斯人剪發(fā)戴白皮帽，著貫頭衫，并有織成的巾帔;胡姬們則服大衫，披大帽帔，縱橫馳騁。這些都使長安百姓目不暇接。然而，服裝離不開民族的屬性，它不是外來文化的原始翻版或仿造，而是具有民族特點的社會生活的產(chǎn)兒，又具有護(hù)身的物質(zhì)功能和形象的精神功能。作為大交會、大吸收、大變化時代的唐朝服裝，彰顯出長安氣象，著重體現(xiàn)出以下幾個特征。

        開放性：婦女的首服

        (帽子)

        ，是服裝中引人注目的部位。唐代長安初行用繒帛障蔽全身的“羃”，復(fù)行高頂寬檐、紗網(wǎng)垂頸的“帷帽”，再行頂部略尖、用“烏羊毛”或厚錦緞制作的“胡帽”

        (渾脫帽)

        。《舊唐書•輿服志》載：“武德、貞觀之時，宮人騎馬者，依齊、隋舊制，多著羃。雖發(fā)自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窺之。”“永徽之后，皆用帷帽，拖裙到頸，即漸為淺露矣。”“開元初，從駕宮人騎馬者，皆著胡帽，靚妝露面，無復(fù)障蔽。士庶之家，又相仿效，帷帽之制，絕不行用。”開元十九年甚至連朝廷也要求婦人服飾“帽子皆大露面，不得有掩蔽”。廢棄羃、帷帽而大行胡帽，整個面龐全部袒露在外，擺脫禮教的精神羈絆，鮮明地反映了長安社會風(fēng)尚的開放性。又如唐代女服有各種形式的衣領(lǐng)，常見的有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等，盛唐時期，長安還流行袒領(lǐng)服，里面不穿內(nèi)衣，袒胸脯于外，并且愈是貴婦往往愈穿露胸的上衣，像懿德太子墓石槨門上穿袒領(lǐng)服的婦女，就是此類裝束。一直到中唐，裙腰之上還有抹胸，這從另一個側(cè)面反映了當(dāng)時的思想開放。

左：女騎馬俑，唐鄭仁泰墓出土。右：戴笠帽女騎馬俑，唐鄭仁泰墓出土。

        多樣性：長安婦女一般的日常服飾，大都是上身著襦、祆、衫、帔，而下身束紅、紫、黃、綠等色的多幅裙子。宮女們一律著半臂

        (半袖)

        ，其款式一般為長與腰齊的短袖上衣，穿在衫襦之外，顯示出新穎利落的健康格調(diào)，特別是半臂袖口加帶褶的邊緣，成為惹人注目的裝飾品。此外，長安婦女還流行穿著袍衫及戴幞頭的男裝，不僅流行于坊市中的民間女子，甚至宮廷內(nèi)的宮女、貴婦們也喜愛男裝。早在高宗、中宗時期，就“有衣男子衣而靴，為奚、契丹之服”。天寶年間婦女更是“著丈夫服靴衫，內(nèi)外一體也”。天寶四載蘇思勖墓壁畫上戴幞頭、穿圓領(lǐng)寬袖袍的女著男裝像充分印證了這一服式。至中晚唐，貴族婦女仍有常穿男裝的。女子喜效男裝，追求輕便、灑脫、活潑、明快的效果，這也是當(dāng)時長安服裝多樣性的一個表現(xiàn)，更是社會習(xí)俗的劇烈變化。

蹀躞金烏：女著男裝。

        審美性：服裝既是實用物質(zhì)的必需品，又是審美精神的藝術(shù)品。唐代婦女服裝尤其重視審美的效果，長安士庶女子在室者搭較長的披帛，出家則披略短的帔子，一般應(yīng)用薄質(zhì)透明紗羅做成的長狀巾子，多旋繞于手肩間，上面印花或加泥金銀繪畫。這種源于波斯、印度宗教文化的披帛經(jīng)過變化后，在長安婦女普通生活中應(yīng)用，使身體顯示出優(yōu)美的輪廓線，沒有任何生硬的剪裁，說明其服裝總體的審美性是很強烈的。又如女子的帶束，除胡服腰系的鞢帶外，一般有紗帶、羅帶、錦帶，在帶結(jié)中有合歡結(jié)、同心結(jié)等，將尾束結(jié)于前身飄垂，更顯得身體婀娜多姿、頎長秀麗。另外，在袍裝的翻領(lǐng)、袖褾、護(hù)腕、前襟上也都加飾美麗的圖紋，使整個服裝閃爍著典雅別致的情調(diào)，可見審美有著巨大的魅力。

        普及性：服裝樣式一經(jīng)設(shè)計，就必然超越各個階層和群體的等級身份，或由平民大眾流行于貴族上層，或由長安流行于全國，有著普及性的特征。雖然“婦人宴服，準(zhǔn)令各依夫色，上得兼下，下不得僭上”，但是人們不依格令，隨新好尚，“上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別”。正像目前所見的考古資料中，很難將宮廷婦女所穿的公服和一般婦女所著的常服完全區(qū)分開來。例如“半袖”就是最先為宮女所服的“宮裝”，后傳至民間，婦女紛紛效仿，成為一種妝飾的華麗風(fēng)氣。《新唐書•李承乾傳》記其喜好突厥語言及服裝，令眾人仿效穿戴，遂在長安流行一時。唐中宗女兒安樂公主“合百鳥毛”制成的毛裙以及蜀川給她貢獻(xiàn)的單絲碧羅籠裙，在長安見世后“百官、百姓家效之”。這種遞相模仿的新鮮感無疑是服裝得以普及的一個重要原因，也是服裝化高貴為平常的過程。

騎馬戴帽仕女俑，新疆吐魯番阿斯塔納187 號墓出土。

        多變性：唐人服飾不僅在初唐、盛唐和中唐多有變化，即使是“胡服”也有前后兩期變化。前期，“胡服”本男子所常穿，婦女穿它主要是來自西域民族或波斯文化的影響，特征為頭戴尖錐形渾脫花帽，身穿圓領(lǐng)或翻領(lǐng)小袖衣衫，條紋卷口褲，透空軟底靴。后期則如白居易新樂府“時世裝”所形容，特征為蠻鬟椎髻，眉作八字低顰，臉敷黃粉，唇注烏膏，影響實出自吐蕃，即唐人所謂“囚裝”“啼裝”“淚裝”，重點在頭部發(fā)式和面部化妝，和衣服似無關(guān)。但是，妝飾的變異，必然使服裝隨之而變，從西安郊區(qū)出土的中唐以后的陶俑來看，衣襦日趨寬大褒博，下裙長垂曳地，這種從唐代官禮服沿襲而轉(zhuǎn)成的便服，比起前期瀟灑風(fēng)流的服裝來，顯得完全近于病態(tài)，健康活潑的服式變成了孤冷退縮的形象。所以服裝的多變有可能是社會進(jìn)步的表現(xiàn)，也有可能是沉悶環(huán)境的畸形變態(tài)，關(guān)鍵是它與社會的變異相一致。

        時代性：服裝形式的發(fā)展，除了符合人們的群體心理，要輕便實用外，還與時代密切相聯(lián)。例如鞋，它是服裝中重要的組成部分。天寶以前，隨著胡服在長安的盛行，靴作為配套服飾也頗受歡迎。后唐馬縞《中華古今注》卷上載：“靴者，蓋古西胡服也。”“其制短靿黃皮，閑居之服。”貞觀時馬周改變靴制，“得著入殿省敷奏，取便乘騎也，文武百僚咸服之”。一直到唐代宗時仍令宮人侍左右者，皆著紅錦靿靴，歌舞者也都著靴。中唐胡服過時以后，婦女們則多穿高圓頭、方平頭、尖小頭、云形、花形、重臺、如意等式樣的蒲履、絲履、線鞋、麻布鞋，小且淺，行動更輕便。從新疆吐魯番唐墓出土實物和西安出土女俑鞋履來看，唐人鞋子上還繡織或裝飾各式花樣。雖然文武官吏還穿著靴子，但婦女們著靴則已少見，這就說明靴的穿著是有時代性的。

        民族性：唐代服裝雖然從異質(zhì)文化中汲取養(yǎng)料，但卻深深植根于民族的土壤里。例如褲褶服本是盛行于南北朝時期的北方少數(shù)民族的服裝，唐貞觀二十二年，朝廷令百僚朔望日服褲褶入朝。天寶中，朝廷規(guī)定朱褲褶為京官六品以下朝參之衣。但在安史之亂后，人們認(rèn)為服裝的外在形態(tài)以及整個胡人生活模式對長安社會起著銷蝕的作用，要以漢族的服裝來激發(fā)人們的民族之心，因此貞元十五年罷褲褶之制。這種以胡服非古之禮服，不符合漢民族的心理習(xí)慣為借口而加以摒棄的做法，表明唐代在打開大門吸收外族文化時，還是以民族的、社會的效果作為檢驗服裝的基礎(chǔ)。同樣，為了消除本民族的渙散，唐朝對入居長安的胡人改穿漢服也進(jìn)行干預(yù)，大歷十四年朝廷下詔鴻臚寺：“蕃客入京，各服本國之服”，表面上是針對“商胡偽服而雜居者”，實際上是預(yù)防給本民族心理造成消極影響。

        流行性：唐代婦女服裝流行性比較典型的是下裳的裙，其中最時髦的是中青年婦女喜歡穿著的石榴裙，唐詩中有許多描寫，如李白詩“移舟木蘭棹，行酒石榴裙”，白居易詩“眉欺楊柳葉，裙妒石榴花”等。石榴裙作為一種鮮艷的紅裙，給人以鮮明、奔放、熱烈的感覺，洋溢著青春的、明快的氣息。裙子不僅流行色彩嬌艷，流行式樣也多，比如李群玉“裙掩六幅湘江水”的款式，王建“兩人抬起隱裙”的花紋，孫棨“東鄰起樣裙腰間，剩蹙黃金線萬條”的裝飾，劉禹錫“農(nóng)婦白纻?cè)?rdquo;的顏色，皮日休“上仙初著翠霞裙”的質(zhì)料，都說明裙式服裝的流行得到了各階層婦女的喜模樂仿，是由長安大眾共同心理傾向形成的。

綠絹印花裙，新疆吐魯番阿斯塔那187 號墓出土。

        上述這些特征說明長安氣象不是空泛的名詞概念，也不是史料的層層堆積，而是活生生展現(xiàn)在人們面前的風(fēng)貌神態(tài)。具體地說，唐代服裝是當(dāng)時生活方式鏈條中一個最突出而又最敏感的環(huán)節(jié)，它是長安世道人心變遷的前奏，其開放的程度往往成為社會轉(zhuǎn)折的標(biāo)識，其變化的速度則又經(jīng)常成為民心趨向的碑記，所以服裝的變化要牽動許多社會現(xiàn)象。雖然統(tǒng)治者企圖禁止服裝的越禮逾制，以實現(xiàn)等級名分、循禮蹈規(guī)的理想社會模式，但在長安這樣政治、經(jīng)濟(jì)、文化重疊交融的中心地，恰恰發(fā)生著以服裝為代表的審美觀念、民族精神、時代氣勢、思想意識等方面的變革，這種多維、多變、多樣形態(tài)的出現(xiàn)確是統(tǒng)治者始料不及的。

        既袒胸露臂又柔和明朗，這是各個朝代都沒有的氣魄

        氣象是由比較具體的萬物與人物來體現(xiàn)的，從服裝形式的初步印象可以感受到文化的基調(diào)，從款式審美可以領(lǐng)會到內(nèi)在的氣質(zhì)，從外在色彩可以發(fā)現(xiàn)人們的心理世界與環(huán)境氣氛。通過這樣三個環(huán)節(jié)使人認(rèn)識到唐代服裝與其他歷史時期的風(fēng)格大不相同，不僅在于漢晉的冠冕變成了隋唐的幞巾，更重要的在于民族精神融匯了外來的文化營養(yǎng)，既花團(tuán)錦簇又大方開放，既袒胸露臂又柔和明朗，這是各個朝代都沒有的氣魄。

        然而，西域格調(diào)的服裝一時風(fēng)靡于長安并不是出于封建統(tǒng)治者的人為倡導(dǎo)，盡管漢魏傳統(tǒng)服裝備受沖擊，但唐王朝希望能保持服裝等級有差的規(guī)范心理卻始終深化延續(xù)。無論其各時代服飾制令屢有變更，但大抵以紫、緋、綠、青四色來定尊卑貴賤。即使對日常穿著的常服，朝廷也經(jīng)常橫加干涉，固執(zhí)地將它作為政治要求和道德倫理的象征，匯合法制、哲理、教化等各種手段進(jìn)行綱常禮教的約束。

《長安十二時辰》劇照。

        貞觀時李世民《定服色詔》就說：“自末代澆浮，采章訛雜，卿士無高卑之序，兆庶行僭侈之儀，遂使金玉珠璣，靡隔于工賈，錦繡綺谷，下通于皂隸，習(xí)俗為常，流遁亡反，因循已久，莫能懲革。”咸亨時李治敕令：“如聞在外官人百姓，有不依令式，遂于袍衫之內(nèi)，著朱紫青綠等色短衫祆子，或于閭野，公然露服，貴賤莫辨，有彝倫。”開元初，“玄宗悉命宮中出奇服，焚之于殿廷，不許士庶服錦繡珠翠之服”。可是一旦社會生產(chǎn)復(fù)蘇，人們的生活方式就要不可抑制地沖破朝廷的刻板束縛，長安城內(nèi)不久又爭奇斗艷，“尚胡曲，供胡食，士女皆竟衣胡服”。天寶元年，江南數(shù)百名鮮服靚妝的婦女到長安表演，于是吳楚的大笠、寬袖、芒履以及短衣窄裳樣式又在長安轟動一時，不脛而走。這種風(fēng)氣沖破著“違式禁斷”的條例堤防，加速了服裝的改變。

        令人思索的是，經(jīng)過中唐動亂之后的唐代服裝，不僅沒有趨于樸素?zé)o華，反而更加艷麗奢華，衣服且由實用轉(zhuǎn)為裝飾，越來越趨于長大寬博、拖沓寬松，直到走路也必須把衣角提起才能行動。文宗即位后雖“禁高髻、險妝、去眉、開額及吳越高頭草履”，但終因長安“貴戚皆不便，謗訕囂然，議遂格”。這不僅是豪門貴族競相奢靡，精神頹廢，更主要的是唐廷禁止奢服侈裳，其著眼點在維護(hù)封建等級制度，因此不能根治弊俗奢風(fēng)。

《長安十二時辰》劇照。

        不難看出，這種不同時期不規(guī)則的波動，反映出對服裝的變化要作更廣闊的、本源的理解。

        第一，唐代服裝的變遷往往在實物和思想之間起著中介作用，它自身的消化能力同吸收能力一樣突出，力求在諸般差異中求得大一統(tǒng)的極致。就其整體特征來說，它的前期具有浪漫自由的風(fēng)格，并通過這種形態(tài)造型獨特地表現(xiàn)奮發(fā)向上的思想文化，在廣泛融會外來文化中形成了“長安氣象”。雖然有人認(rèn)為“安可以禮儀之朝，法胡虜之俗”，但“都邑坊市，駿馬胡服，相率衣盛，奢麗相高”，竟連貴族上層亦有此好。它的后期則以繁文縟節(jié)的裝飾使服裝趨向?qū)捜嵩熳鞯牡夭剑瞧渫醭ヂ鋾r矯飾主義的必然顯現(xiàn)，這是因為遭遇的歷史背景根本不同了。前期是國力強大的盛世，服裝自發(fā)地引進(jìn)起著錦上添花的作用，即使是民族沖突和戰(zhàn)爭也提供著接觸的機會，促進(jìn)了整個文化的發(fā)展。而后期則不然，服裝的變化是以唐王朝沒落、藩鎮(zhèn)挑戰(zhàn)和其他民族的入侵為背景的。在政局動蕩、經(jīng)濟(jì)拮據(jù)的情況下，統(tǒng)治者重新找回禮制的程式，以維護(hù)自己的政權(quán)象征，把服裝作為心靈中實體的慰藉，這是不同環(huán)境中生成的不同文化。

        第二，雖然唐代是中國古代文化發(fā)展的高峰，但即使在最開放的開元、天寶時期，服裝的明快開化也總是受到封建王朝的壓抑阻撓，保守勢力害怕服裝的變革必然會轉(zhuǎn)向政治新觀念的需要，因此要把那種突破傳統(tǒng)規(guī)范樣式的服飾視若洪水猛獸的“妖服”。在唐代服裝幾個變化轉(zhuǎn)折時期，時時受到這種“俯就我范”的束縛。比如永隆二年，高宗就以“還淳返樸”“務(wù)遵節(jié)儉”為名，認(rèn)為花間綾錦裙衣等，糜費既廣，俱害女工。但實質(zhì)上，正如他自己說的：“采章服飾，本明貴賤，升降有殊，用崇勸獎。”這主要是為了保持等級貴賤的倫常秩序，以千篇一律凝固的服裝程式來凸顯皇家顯赫的地位。這種在并蓄兼收的同時出現(xiàn)的保守傾向被后世封建社會所強化，造成唐以后服裝的創(chuàng)新長期受到遏制。

《長安十二時辰》劇照。

        第三，服裝的更新在一定程度上能體現(xiàn)一個城市的精神風(fēng)貌、居民文化素養(yǎng)等內(nèi)在氣質(zhì)，因為服裝雖然不是精神的本身，但它是精神的物化。在長安相對穩(wěn)定的漫長歲月中，它充當(dāng)著美化生活的使者角色，襯托著人的健康姿容，在唐代社會轉(zhuǎn)折之際，它常常是觀念變革的先兆，是新的社會風(fēng)尚產(chǎn)生的象征。從盛唐前受西域影響的胡服到中唐后受吐蕃影響的啼裝，說明服裝的變革正是每一個階段新舊習(xí)俗變化的產(chǎn)物。同時，服裝是人們最直接、最普通的自我表現(xiàn)，它經(jīng)常被用來充當(dāng)社會思潮和價值觀念的標(biāo)志，如唐前期長安閭閻富商以穿紫服赤衣為榮貴，以彰顯身份的高貴，到唐后期，由于朝廷“多賜章服，以示加恩，于是寵章尤濫，當(dāng)時不以服章為貴”。朝廷大量賞賜官服于一般人，自然官品身份的價值觀念也就發(fā)生了貶值。因此，封建統(tǒng)治階級有時視它為移風(fēng)俗、美教化的根本，有時又視其為粉飾太平的要務(wù)，就是把服裝列入了思想意識形態(tài)領(lǐng)域。

        總之，唐代服裝對長安宏闊氣象的形成，有著經(jīng)久不絕的影響，是一個民族在特定時代的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、民俗等諸多因素的綜合表現(xiàn)。長安開蕩捭闔的博大氣象，也成為唐代服裝的款式、裝飾推陳出新的動力。雖然唐王朝有時以權(quán)法制約服裝的演變，卻并不能取代千匯萬狀的服裝，所以統(tǒng)治者始終無力阻遏風(fēng)尚的擴(kuò)展，反而促使服裝這個物質(zhì)生活的典型轉(zhuǎn)化為精神生活的體現(xiàn)，映射出長安的歷史風(fēng)云的氣象。

《電鰻快報》